ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ.
Извините, что повторяюсь и копирую свой тред с другого форума. Здесь подробнее.
Немного истории, или что такое EGR — Exhaust Gas Recirculation, рециркуляция выхлопных газов.
Когда во время автомобильного бума выхлоп затмил небо, а катализаторов ещё не было, единственным решением было уменьшить объём моторов. В США они были по 6–8 литров. Продавцы топлива не хотели и никогда не захотят терять доходы, вот и придумали, как уменьшить объём искусственно: частично заполнить цилиндры тем, что «не горит», то есть выхлопом вместо воздуха.
При этом мотор теряет часть мощности.
Выхлоп уменьшается и становится управляемым.
Расход УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Рост температуры на впуске даёт ещё большую потерю мощности.
Сажа в выхлопе, смешиваясь с маслом, забивает впускной коллектор смолой.
Дизели страдают намного сильнее бензиновых.
Довольны все, кроме владельцев...
OM606A.
Отключается в двух местах.
1. Снимается и глушится вакуумный шланг от вакуумного клапана к EGR. На машинах с датчиком MAF при этом вылезает ошибка и загорается check engine.
EGR включается вакуумным клапаном на малых оборотах при полностью прогретом двигателе, поэтому на прогрев это влиять не может, при 1200 оборотах в минуту. Чтобы убрать ошибку, надо впаять диод и сопротивление по схеме: между зелёно-серым проводом, контакт 35 (их там два, нужен потолще), и жёлто-белым проводом, контакт 21, на ECU.
На моторах без датчика MAF этого делать не надо.
Датчик MAF стоит между воздушным фильтром и турбиной. Если у него 5 проводов — это он. Если только 2 — это лишь IAT, датчик температуры впускного воздуха.
2. На больших оборотах клапан открывается от давления выхлопных газов, которое выше давления во впускном коллекторе. Поэтому трубку надо заглушить, как уже описывали.
Если собрались добавлять мощность любым способом, в первую очередь отключите EGR.